Luz no mundo dos relógios

Em 2012, quando Jean-Noël Kapferer e Vincent Bastien publicaram a segunda edição de “The Luxury Strategy”, seu muito admirado guia para a construção de marcas de luxo, eles dedicaram o capítulo final à sustentabilidade.

“O luxo age, mas não fala”, escreveram. “O trabalho dela é de criatividade e não de se gabar dos esforços que faz em termos de desenvolvimento sustentável. O luxo é como um teatro: o trabalho nos bastidores é secreto.

Claro, isso foi há 10 anos.

Hoje, as empresas de luxo estão enfrentando uma pressão crescente de ativistas, investidores e consumidores para divulgar seus esforços de sustentabilidade, incluindo as fontes de suas matérias-primas e como a jornada de seus produtos para o mercado afetou as pessoas e o planeta.

Em breve, de fato, a maioria das grandes empresas que fazem negócios na União Européia, listadas em bolsa ou não, não terão mais a opção de fornecer essas informações. E entre eles estarão muitos jogadores importantes no mundo secreto da relojoaria fina.

Esta semana, espera-se que o Parlamento Europeu aprove a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa, uma legislação de longo alcance projetada para colocar os relatórios de sustentabilidade em pé de igualdade com os relatórios financeiros. Destinada a empresas que atendem a dois dos três critérios a seguir – 250 ou mais funcionários, vendas líquidas anuais de pelo menos € 40 milhões (US$ 39,4 milhões) e ativos totais de € 20 milhões ou mais – a diretiva forçaria muitos relojoeiros de luxo a documentar suas cadeias de suprimentos, em alguns casos pela primeira vez.

“Talvez a indústria de relógios seja um pouco conservadora, ou não muito consciente, mas eles vão receber um alerta, não há como contornar isso”, disse o especialista Paul Roeland sobre dados e sustentabilidade da Clean Clothes Campaign em Amsterdã. disse em uma videochamada recente.

“Dizer: ‘Compramos o ouro em leilão em Dubai e não sabemos de onde veio’ não será aceitável”, disse Roeland. “O mesmo vale para os diamantes.”

As empresas estarão sujeitas a penalidades pelo não cumprimento dos requisitos de reporte, que entrarão em vigor já em 2025 (com base nos relatórios do exercício de 2024). Nos casos mais extremos, essas empresas podem ser proibidas de vender seus produtos na União Europeia.

“Se houver uma acusação crível de trabalho forçado em algum lugar da cadeia de suprimentos, uma empresa tem duas semanas para provar que isso não aconteceu, o que significa que, se você não mapeou sua cadeia de suprimentos, não fará isso em duas semanas. “, disse Roeland. “Se as empresas disserem agora: ‘Não é problema nosso’, será.”

As organizações que informaram sobre o histórico de direitos humanos da indústria relojoeira destacaram a importância da transparência nos esforços gerais de sustentabilidade de uma empresa, particularmente em relação a matérias-primas como indústria relojoeira, ouro e diamantes.

“Relatar é uma das melhores maneiras de construir confiança entre as partes interessadas”, disse Aruna Kashyap, diretora associada da divisão de justiça econômica e direitos da Human Rights Watch em Londres, em um telefonema recente.

“Mas os relatórios por si só não vão mudar muito”, acrescentou Kashyap. “É o processo de coletar os dados, analisar os dados e ver o que eles mostram sobre o negócio que pode fornecer insights para a liderança.”

Para muitos executivos de relógios, desafiar a cultura de sigilo de longa data do setor é parte de um reconhecimento mais amplo de que a gestão da sustentabilidade se tornou uma prioridade.

“A sustentabilidade não fazia parte da nossa linguagem há três anos”, disse Jean-Marc Pontroué, presidente-executivo da Panerai, em recente telefonema. “Hoje, se queremos ter credibilidade com nossos stakeholders, nossas comunidades, nossos parceiros na UNESCO, temos que dar números. Boas intenções, ninguém se importa.

No entanto, muitos relojoeiros, muitos dos quais pertencem a grandes grupos que centralizam operações como o fornecimento de ouro, estão apenas começando a examinar seus fornecedores. Iris Van der Veken, diretora executiva da Watch and Jewelry Initiative 2030, uma campanha aberta a todas as empresas de joalheria e relojoaria dispostas a se comprometer com um conjunto ambicioso de metas de responsabilidade ambiental e social, disse que uma das maiores barreiras à transparência era o complexo natureza das cadeias de abastecimento da maioria dos relojoeiros.

“Entender sua cadeia de suprimentos leva tempo e é um processo de melhoria contínua”, escreveu Van der Veken em um e-mail.

“Quanto mais perguntas os jogadores fizerem sobre suas cadeias de suprimentos e fornecimento/proveniência de materiais etc., melhores serão os relatórios”, escreveu ela. “Vejo um movimento acelerado impulsionado pelas marcas. É realmente encorajador.

Atualmente, no entanto, apenas um punhado de relojoeiros fez progressos significativos na divulgação da origem de suas matérias-primas.

No final de outubro, por exemplo, a Breitling divulgou seu segundo relatório anual de sustentabilidade, no qual a marca detalhou as fontes de ouro e diamantes que foram usadas para fazer o que chamou de seu primeiro relógio “rastreável”, o Super Chronomat Automatic 39 Origins.

O relatório detalha onde a Breitling obteve o ouro: a mina Touchstone na Colômbia, uma operação de pequena escala que atende aos critérios da Swiss Better Gold Association, uma organização sem fins lucrativos que promove ouro responsável de mineradores artesanais e de pequena escala. E ele nomeou as refinarias suíças (MKS PAMP e Argor-Heraeus) onde esse ouro foi processado.

A empresa também identificou a fonte dos diamantes cultivados em laboratório que revestem a luneta do relógio: Fenix ​​Diamonds, uma empresa sediada em Nova York com uma fábrica em Gujarat, o epicentro da indústria de lapidação de diamantes da Índia.

Aurelia Figueroa, chefe global de sustentabilidade da Breitling, disse que a empresa divulgou pela primeira vez seus fornecedores de ouro, bem como a quantidade de ouro que compra deles, em seu relatório de sustentabilidade de 2021, e que parecia “momentâneo”.

“Foi um dos muitos destaques de nossa viagem”, disse Figueroa em uma recente videochamada. “É isso que vamos fazer. Vamos falar sobre isso abertamente. »

A maioria dos relojoeiros, no entanto, não tem sido tão aberta. Das doze marcas de relógios contatadas para este artigo, incluindo Audemars Piguet, Cartier, IWC, Rolex e Patek Philippe, a maioria não respondeu a perguntas sobre as mudanças que os novos regulamentos imporiam em seus negócios, recusou-se a ser entrevistado ou fornecido fora do – registros de declarações. A Breitling foi a única marca a nomear seus fornecedores.

Para os consumidores ansiosos por ter certeza de que os relógios de luxo que compram não são adornados com materiais extraídos em zonas de conflito, a guerra na Ucrânia acrescentou uma urgência imprevista às iniciativas de transparência da indústria relojoeira. Suíça, porque a Rússia é o maior fornecedor mundial de pequenos diamantes e o segundo maior fornecedor do mundo. ouro, depois da China.

“A guerra certamente trouxe à tona essas questões espinhosas”, disse Juliane Kippenberg, especialista em cadeia de suprimentos minerais da Human Rights Watch, em um telefonema recente. “Isso mostrou que todos esses lugares são totalmente interdependentes, e quando um joalheiro está fazendo uma peça de joalheria ou um relojoeiro está fazendo um relógio, eles não podem ignorar o que está acontecendo na cadeia de suprimentos e se estão contribuindo para abusos. .

“Mas isso não resolveu o problema, nem encorajou as pessoas a serem totalmente transparentes”, acrescentou.

Alguns relojoeiros dizem esperar que a tecnologia possa ajudá-los. Em abril de 2021, uma coorte de marcas de luxo, incluindo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Prada Group e Cartier, uniram forças para criar o Aura Blockchain Consortium, uma associação sem fins lucrativos de 30 marcas membros explorando como a tecnologia blockchain pode ser usada, entre outras coisas, lançar luz sobre suas cadeias de suprimentos.

Daniela Ott, secretária-geral do consórcio, disse que a tecnologia permite que as marcas capturem dados desde o início de sua cadeia de suprimentos – uma mina de diamantes, por exemplo – até o produto acabado.

“As marcas trabalham com seus fornecedores para coletar os dados durante a jornada de transformação do diamante e carregá-los diretamente na plataforma Aura Blockchain, tornando-os imutáveis ​​e armazenando-os em um livro comum de maneira altamente segura”, escreveu Ott. . “Graças a essa rastreabilidade, as marcas podem ser mais transparentes com seus clientes e enriquecer sua narrativa voltando às origens do diamante”.

Mas quando se trata de dados de sustentabilidade, não são apenas os clientes que as marcas precisam se preocupar.

“Já é amplamente reconhecido que os relatórios de sustentabilidade corporativa estão se tornando cada vez mais um pré-requisito para acessar empréstimos, investimentos ou fundos públicos para atividades transformadoras”, escreveu Susanna Arus, chefe de comunicações e assuntos públicos europeus do escritório de advocacia de Bruxelas Frank Bold. um email.

Na Vontobel, um grupo de private banking e gestão de investimentos com sede em Zurique, os esforços ESG (ambiente, social e governança) de uma empresa são levados em consideração em seu valor.

Jean-Philippe Bertschy, analista de artigos de luxo da empresa, disse que, nos próximos cinco anos, os relatórios de sustentabilidade provavelmente se tornarão uma segunda natureza para muitas empresas, mesmo aquelas que ainda não o fizeram.

“A pressão é enorme”, disse Bertschy em um telefonema recente.

“Neste momento, algumas empresas estão divulgando suas emissões de carbono, mas é apenas um número, uma autodeclaração”, acrescentou. “Quando os auditores verificam o que estão fazendo, as coisas mudam.”